Перед основанием монтажа со стен здания необходимо услать элементы и оборудование, какие могут усложнить выполнение монтажа. Уплотнить разнообразные щеливокруг дверных и оконных проёмов, а также устранить повреждения стен.
Деревянные бруски лучше всего изготовить из хвойного, хорошо высушенного и дерева. Минимальное сечение 25 \ 50 мм (толщина зависит от толщины изолирующего слоя). Рейки, которые будут использованы для отделки дверных и оконных проёмов, внешних углов здания, а также другие элементы отделки необходимо приготовить по крайней мере вдвое шире.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТОЧКИ ОТСЧЁТА.
Монтаж начинаем с установления горизонтальной точки отсчёта. Для этого на внешнем углу здания определяем самую низкую точку, которая будет покрыта облицовочными панелями.
Выше этой точки отмеряем расстояние, равное ширине начальной рейки, забиваем гвоздь и отмеряем расстояние гвоздя от навеса или верхнего края стены.
Это расстояние определяем на остальных внешних углах здания, забиваем гвозди и натягиваем шнур, который определит нам верхний край монтажа начальной планки. Ниже вдоль шнура при помощи распорных колышек монтируем (более широкие) деревянные бруски.
2. ДЕРЕВЯННАЯ КОНСТРУКЦИЯ.
Приготовленные согласно проекту деревянные бруски, монтируем вертикально на стене здания при помощи распорных колышек диаметром мин. 8 мм (длина колышек зависит от толщины брусков и материала, из которого сделаны стены здания). Расстояние между распорными колышками не может быть больше, чем 100 см.
Монтаж начинаем с внешних углов здания, устанавливая рейку точно в горизонтальном положении, перпендикулярно верхнему краю стены или навеса. Расстояние между вертикальными планками не может превышать 60 см.
Пожалуйста обратите внимание на то, чтобы продольные отверстия, вырезанные в панелях, находились посредине планок. Остальные вертикальные планки подрезаем немного короче, учитывая ширину деревянной планки, прикреплённой в горизонтальном положении (отделочная рейка). Вокруг оконных и дверных проёмов монтируем широкие планки.
В случае неровных стен необходимо использовать выравнивающие клинья. Деревянная конструкция не должна подвергаться искривлению, т. к. это может привести к изменению внешнего вида фасада. Пространство между брусками (утепление) тщательно наполнить изоляционным материалом, лучше всего пенополистиролом.
3. НАЧАЛЬНАЯ РЕЙКА.
Начальную рейку, монтируем вдоль шнура, отмечающего горизонтальную точку отсчёта.
Монтаж начальной рейки начинаем с внешнего угла здания, оставляя место на внешние углы и отделочные планки. На всех соединениях необходимо оставить место на дилатационный зазор размером 6 мм, учитывая температурное расширение Сайдинга.
Оцинкованные гвозди (с шляпкой не меньше, чем 8 мм) необходимо забивать перпендикулярно посредине продольных отверстий каждые 20 см.
4. ВНЕШНИЙ УГОЛ.
Монтаж начинаем на 6 мм ниже верхнего края степы или навеса на 6 мм ниже нижнего края начальной рейки. Первый гвоздь забиваем в верхнюю часть самого высокого отверстия и очень тщательно устанавливаем вертикаль, а остальные гвозди забиваем посредине продольных отверстий (макс., каждые 30 см ).
Соединяя два профиля внешних углов, отрезаем 2,5 см верхней части нижнего внешнего угла за исключением фасадной части и натягиваем на глубину 1,9 см верхний внешний угол на нижний, оставляя 6 мм на дилатационный зазор.
5. ВНУТРЕННИЙ УГОЛ.
Поступаем аналогично, как при монтаже внешнего угла. Перед прикреплением панелей монтируем оба типа углов. Панели по отношению к углам находятся под прямым углом.
6. ОТДЕЛОЧНАЯ РЕЙКА ТИПА «J».
Дверные и оконные проёмы отделываем рейками «J», укрепляя их к деревянной конструкции.
Рейки «J» подрезаем больше (мин. две ширины планки), чем ширина и высота обрабатываемого проёма. Концы верхней планки необходимо в верхней части подрезать и согнуть так, чтобы вошли в боковые планки, образовывая слив для воды.
Переднюю часть концов верхней планки подрезаем под углом 45°. Верхние концы боковых планок «J» подрезаем под прямым углом. Внутреннюю часть (середину) вырезаем на глубину ширины передней части планки. Нижние концы боковых планок обрабатываем аналогично, как концы верхней планки, а оба конца нижней планки — как верхние концы боковых планок.
7. ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ.
Монтаж начинаем с самого низкого слоя, заводя панели в замок начальной рейки. Прибивание начинаем посередине планки, забивая гвозди перпендикулярно к стене, всегда в середине продольного отверстия, оставляя между шляпкой гвоздя и панелью около 0,8 мм зазора. Между боковой поверхностью панели и внешним углом или отделочными рейками оставляем всегда место на дилатационный зазор (при температуре ниже 4°С — 10 мм, выше 4°С — 6 мм).
Панели не должны морщиться.
Соединение панелей происходит при помощи накладывания досок одной на другую, учитывая при этом 2,5 см нахлёстки. Место соединений менее заметно, если панели накладываются со стороны более частого наблюдения. Соединения должны быть сдвинуты между собой на 60-100 см.
Соединяя панели, необходимо применять специальные вырезы на конце панели или вырезать их самому.
Не рекомендуется монтаж панелей короче, чем 60 см. Соединения панелей могут накладываться только в каждом втором ряду панелей. Во время прибивания панели не должны быть натянуты.
8. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПАНЕЙ К ОТВЕРСТИЯМ.
Монтаж панелей при оконных и дверных отверстиях требует частого подрезания. Для этого прикладываем панель к окну и определяем ширину выреза, добавляя 6 мм с каждой стороны.
Измеряем расстояние от края защёлки последней панели до верхнего края отделочной планки.
Ножницами, а затем ножом вырезаем обозначенное место. Приспосабливаем к отверстию. Выдавливаем защёлки 6 мм от края макс. каждые 15 см. Так приготовленную панель засовываем в защёлку нижней панели и к прикреплённой отделочной планке. При монтаже панели над окном и дверями используем отделочную планку типа «J», но в обратном положении.
9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОД НАВЕСОМ ИЛИ У КРАЯ СТЕНЫ.
Соответствующую отделочную планку прибиваем к деревянной конструкции. Измеряем расстояние между верхним внутренним краем отделочной планки и защёлкой последнего ряда панелей.
Подрезаем последнюю панель соответственно этому размеру и выдавливаем защёлки 6 мм от края макс. каждые 15 см при помощи прибора для выдавливания защёлок. Так приготовленную панель засовываем в защёлку нижней панели и отделочную планку.
10. МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ НА ТОРЦАХ ЗДАНИЙ.
Планку «J», прижимая тщательно к навесу, прибиваем гвоздями к монтажному бруску.
Подрезаем пенель под соответствующим углом, применяя шаблон. Для изготовления шаблона необходимы 2 части панели, одну из них засовываем в защёлку нижней панели, а вторую прикладываем к краю навеса и обозначаем необходимый нам угол.
Точно также изготавливаем шаблон для другой стороны. Под последнюю панель чаще всего нужно будет подложить деревянную подкладку.
11. СПОСОБ ЗАБИВАНИЯ ГВОЗДЕЙ.
Виниловый Сайдинг расширяется и сжимается в зависимости от изменения температуры в размере 1 см на каждую панель.
ПОМНИТЕ:
— Гвозди нельзя забивать прямо к Сайдинг, т. к. это приводит к выпучиванию под влиянием температуры и повреждению панелей.
— Нельзя прибивать никакие части Сайдинга слишком крепко, т. к. должно остаться свободное место для температурных расширений панелей. Между шляпкой гвоздя и панелью всегда оставляем зазор 0,8 мм.
— Гвозди необходимо забивать всегда посредине продольного отверстия, давая возможность для перемещения панели и других элементов конструкции в случае расширения и сжатия Сайдинга. Однако гвозди необходимо забивать перпендикулярно к стене, а не под углом.
— При монтаже углов или вертикальных планок первый гвоздь всегда забивается в самую верхнюю точку первого отверстия. Остальные гвозди забиваются уже посредине отверстия.
— Расстояние между забиваемыми гвоздями во время монтажа горизонтальных панелей может быть макс. 40 см, а при забивании дополнительных элементов конструкции — от 15 см до 30 см.
— Необходимо всегда соблюдать рекомендации изготовителя и пользоваться соответствующими инструкциями.
— Гвозди необходимо забивать только таким способом, который не приведёт к натяжению конструкции фасада.
— ВНИМАНИЕ! Сайдинг на деревянных зданиях после проведения ремонта и выравнивания поверхности монтируем прямо к стене.
Инструменты, необходимые для монтажа сайдинга
1. Линейная мера
2. Мерная лента
3. Отвёртка
4. Уголок
5. Нож
6. Молоток
7. Клещи
8. Ножницы
9. Защитные очки
10. Перфоратор для продольных отверстий
11. Ножницы для резки жести
12. Ножовка по металлу
13. Прибор для выдавливания защёлок
14. Механическая пила
15. Выравнивающий шнур
16. Ватерпас